Chengdu Panda Base

La mañana de nuestro 12º día en China se presentaba animada. Un@s 25 mochiler@s esperaban en la recepción del hostel y fuimos distribuidos en varios jeeps que nos llevarían al Panda Center, ubicado en la zona más externa de la ciudad. Coincidimos en el jeep con una pareja de norteamericanos que llevaban muchos meses dando la vuelta al mundo. Ella hablaba español perfectamente porque era hija de mexicanos. Nos contaron que un buen día lo habían vendido todo y habían empezado aquella vuelta al mundo sin fecha de caducidad. Él era un informático muy bien pagado y ella también tenía un buen trabajo. “Tenía”, claro, porque lo habían dejado todo atrás. Comentaban que no tenían planes a su regreso, pero que desde luego ya no eran los mismos. Habían aprendido a vivir con lo justo.

Chengdu Panda Base

En la entrada al Panda Center uno puede desilusionarse un poco si espera algo más salvaje, algo menos “zoo”, pero en realidad es un centro de investigación que podría pasar por zoo. El espacio es muy grande, bien ambientado (la naturaleza está muy viva y presente durante todo el recorrido) y los pandas tienen mucho terreno donde comer y divertirse, pero no dejan de estar encerrados, claro. Se pueden ver varios ejemplares de diferentes edades. La mayoría duermen o comen lentamente. Algunos los ves a lo lejos, otros cerca pero escondidos. Puedes tardar un rato en sacar las ansiadas fotos de “panda comiendo bambú mirando a la cámara”. Ir en grupo grande hace que el lugar pierda algo de magia, pero los animalitos enamoran a cualquiera; al más guiri de los guiris y al más mochilero de los mochileros.

Chengdu Panda Base

El plato fuerte del recorrido viene al final: las crías. Osos panda de poquitos meses que parecen hechos para deleitar a la gente. Hacen la croqueta, se abrazan, se enredan en bolas de varios ositos, caen de espaldas, abrazan las maderas, etc. Si están los cuidadores el disfrute está aún más garantizado, ya que la comunión entre ellos y los ositos es perfecta. Se tumban, les acarician, les muerden, escapan, se esconden… uno se podría pasar horas viéndolos jugar. Existe la posibilidad de hacerse una foto con los adultos, con las crías y con recién nacidos. Las cifras empiezan a partir de 100€ si no recuerdo mal. Creo que nadie se hizo fotos

Chengdu Panda Base

Allí conocimos también a una chica alemana que iba en el grupo. A sus veintipoco había estudiado periodismo, hablaba alemán (claro), inglés y español y estaba estudiando chino en Shanghai desde hacía 6 meses. También profundizamos en la relación con una pareja catalana que habíamos conocido el día anterior muy brevemente. Estas tres personas serían nuestros compañeros de viaje durante el resto del tiempo en Chengdu.

Chengdu. Publicidad Carrefour.

Chengdu. Plácido Domingo en concierto.

Al volver del Panda Center, momento cumbre del viaje, tuvimos tiempo de sobras para seguir hablando con nuestros nuevos compañeros y dar vueltas por la ciudad sin un rumbo claro y sin demasiados objetivos. Paseamos casi al azar, comimos donde cuadró y sacamos fotos de vez en cuando sin tener muy claro qué teníamos delante. No sé si en Chengdu hay muchas cosas interesantes, pero como ciudad no es gran cosa. Contaminada, con edificios altos y tráfico bastante caótico, aunque menos que en Pekín. Por la noche cenaos en el hostel. Un lugar ideal para descansar, tomar algo y relacionarse con otros viajeros.

Chengdu. Fuente gigantesca.

Chengdu. Lupe con la estatua de Mao al fondo

Chengdu. Comida china auténtica

* Beijing: Sanlitun Youth Hostel (Wangfujing hostel)
* Luoyang: no era hostel. Y de todos modos no recomiendo esta visita.
* Xi’an: Ludao International Hostel
* Chengdu: Sims Cozy Garden Hostel
* Guangzhou: RiverSide YHA (Jiangpan)
* Yangshuo: Yangshuo Senior Leader International Youth Hostel
* Shanghai: Blue Mountain EXPO Youth Hostel

Sigue leyendo para ver los comentarios de cada uno y más info…

* Beijing: Sanlitun Youth Hostel (Wangfujing hostel): estuvimos dos veces, un total de 8 días. Zona de ocio con un poco de todo, trato amable y en inglés, comida occidental, helados, batidos, tostadas (todo esto se aprecia mucho allí jajaja), ordenadores, te organizan excursiones a un precio razonable, etc. La gran pega es que hay un ratito andando hasta el metro y no es céntrico.

* Xi’an: Ludao International Hostel: no era un hostel, era más bien un hotel. No era céntrico, pero quedaba cerca de la estación de trenes a la que llegamos. Organizan excursiones. Poco más que destacar. Seguro que hay mejores.

* Chengdu: Sims Cozy Garden Hostel: imprescindible este hostel. Dicen que es de los mejores de China. Yo me lo creo. Muy bonito, mucha oferta de ocio, mucho ambiente, excursiones a los osos panda (tendréis que comprar “panda card”), relativamente céntrico… genial.

* Guangzhou: RiverSide YHA (Jiangpan): no está nada mal si decidís visitar esta ciudad (tipo Hong Kong, muy cercana), aunque no recomiendo especialmente la visita.

* Yangshuo: Yangshuo Senior Leader International Youth Hostel: otro hostel altamente recomendable. Bastante ambiente, muchas excursiones, buena información, muchos servicios… unos amigos que hicimos se querían cambiar a éste. Por cierto, IMPRESCINDIBLE ir a Yangshuo, por encima de Guilin y de cualquier otro sitio de China. Al menos desde nuestro punto de vista, claro.

* Shanghai: Blue Mountain EXPO Youth Hostel: bastante bueno. Zona de ocio amplia y con bastante ambiente, todo correcto.

Los precios son muy buenos en general (desde un par de euros la noche), pero creo que se puede ahorrar un poco más haciéndose socio de YHA (Youth Hostel Association). Probablemente os lo ofrezcan en cualquiera de ellos. Pagas un par de euros y luego lo recuperas en la primera reserva. Vale para un año en todo el mundo.

Resevar con HostelWorld:

Resevar con HostelBookers:

Sea como fuere, volvamos al diario. Empezaba nuestro undécimo día en China y teníamos por delante una mañana en Xi’an y por la tarde un vuelo a Chengdu, ciudad que visitábamos con la clara intención de ver Osos Panda. La mañana, como casi siempre, se presentaba nublada. Aunque uno nunca sabía si eran nubes, niebla o pura contaminación. Decidimos acercarnos hasta la famosa Pagoda de la Oca Salvaje. Xi’an es una ciudad bastante grande (3,2 millones de habitantes… como casi todas las ciudades chinas jejej) y totalmente amurallada. La dichosa pagoda se encontraba a la otra punta de nuestro hotel, así que hicimos uso del abarrotado bus para llegar hasta allí. Los buses sulen costar 1Y ó 1,5Y… como los números son iguales para todos (afortunadamente) cuando te subes a un bus sólo tienes que buscar un numerito que te indique el precio o mostrarle monedas al conductor hasta que te diga que eso vale. El dinero se deja en una cajita y el conductor no está muy pendiente del asunto, así que con que varias monedas hagan ruido ya puedes pasar. Eso sí, nada de colarse. En un bus de Chengdu (en próximos capítulos) medio autobús se movilizó para que pagáramos cuando habíamos subido por una puerta trasera.

Xian. Pagoda de la Oca Salvaje

En cuanto a las paradas, uno puede intentar mostrarle al conductor una imagen, o intentar decir el nombre de su parada, pero lo mejor es estar atento al paisaje, tener un mapa a mano y consultar de vez en cuando al pueblo chino, que se ofrece voluntarioso a interpretar tus señales. En este caso no funcionó nada de eso y nos pasamos de parada. Por fortuna, al retroceder andando descubrimos lo más parecido a una panadería que veríamos en los 27 días que estuvimos en China. Cogimos variedad de pastas sabiendo que ninguna iba a ser lo que aparentaba y, efectivamente, tuvimos suerte de que al menos la mitad fueran apetitosas.

Xian. Pagoda de la Oca Salvaje

Nuestra visita no se alargó mucho. Más bien nos limitamos a merodear la zona y sacar algunas fotos. Las pagodas chinas son una belleza, pero cuando llevas 11 días viendo pagodas por todas partes ya no eres capaz de diferenciar unas de otras y de discernir entre lo bello y lo monótono, entre antiguo y moderno. Además, Lupe no es amante del estrés y prefiere llegar 4 horas antes a un aeropuerto que arriesgarse a perder un vuelo. Nuestro paso por Xi’an había terminado, aunque el autobús que nos llevaba al aeropuerto nos hizo un interesante recorrido periférico que nos permitió disfrutar de una buena panorámica de la muralla… que se quedó sin visitar. Aún no sé por qué.

Xian. Muralla vista desde el bus

Un vuelo de China Southern, previamente reservado por internet, con nuestro pequeño portátil, nos llevó en poco más de una hora hasta Chengdu. En esta ciudad se haya probablemente la mayor y más famosa reserva de Osos Panda. Puedes ver un artículo de mi blog “Los apuntes del viajero” llamado “Dónde ver Osos Panda” si te interesa el tema. La primera tarde en Chengdu fue corta, pero tuvo varias anécdotas interesantes.

Chengdu. Sims Cozy Garden

Chengdu. Sims Cozy Garden

Al aeropuerto tenía que venirnos a buscar un coche del Hostel. Ya habíamos tenido una mala experiencia en Luoyang con este asunto, pero esta vez conseguimos encontrar al conductor (o él a nosotros) y por un precio irrisorio (menos de 3€) nos llevó hasta el Sims Cozy Garden Hostel, un hostel maravilloso que recomiendo encarecidamente a todo el que visite Chengdu. Por primera vez desde que aterrizáramos en Pekín pudimos ver el caos del tráfico desde un coche (ya lo habíamos visto desde varios buses). Incluso hice varios vídeos (que no pondré aquí porque no reflejan el verdadero caos que es todo aquello). Nada más entrar al hostel supimos que habíamos acertado. Ambiente mochilero, plantas por doquier, pequeños estanques con agua, cañas de bambú. Un pequeño paraíso. Y en la coqueta habitación una cesta con fruta de bienvenida… todo perfecto. Después de aclimatarnos bajamos a recepción a observar el ambiente y absorber información. Vimos que había algún catalán y que la gente compraba algo de forma impulsiva. Se trataba de la excursión a ver Osos Panda. Los catalanes que habíamos detectado nos informaron de que había una “Panda Card” que se vendía a dos manzanas de allí, en un supermercado, que te permitía ver los Osos Panda por 1€ en vez de por los 10€ ó 15€ que se pagarían normalmente. El propio albergue te enviaba allí si no querías pagar la entrada normal. Luego volvías al albergue, con esta Panda Card, y ellos llamaban para validarla. Al día siguiente todos los huéspedes del hostel iríamos en manada a verlos. La organización y el tema de los precios era algo surrealista, ¡pero funcionó! Bueno, bonito, barato. ¡En próximos capítulos! Por cierto, aquella noche comimos nuestra primera ración de noodles… (esos pequeños espaguetis que se hacen con agua caliente en 2 minutos). Los habíamos visto muchas veces y la curiosidad nos pudo. A partir de ahí se convertiría en una tradición casi diaria. Bueno, bonito, barato jaja. Somos catalanes, al fin y al cabo

Chengdu. Cenando nuestros primeros noodles

Termas de Hua Qing

El grupo que se había formado estaba constituido por unos 30 chinos, 1 alemán, 1 australiano, 1 portugués y nosotros. Así que pronto se hizo un  subgrupo de no-chinos unidos por el idioma (el inglés) y por el desconocimiento casi total del país y su lengua. Nuestro salvador, cuyo nombre he olvidado, era un joven portugués que había vivido 2 años en Ecuador y que, con su graciosa mezcla de acentos, nos ayudaba con las traducciones del inglés y nos daba charla. Las visitas, como ocurre en muchos de estos casos, empezaron por las “indescifrables cosas”, que eran lugares donde parábamos para ver telas y otros objetos que podíamos comprar. El subgrupo solía mantenerse al margen de estas compras… salvo el alemán, que compraba todo lo que le ponían delante, así que pasaron al menos un par de horas hasta que empezamos a ver cosas.

La primera parada fue en las Termas de Hua Qing. Es una parada típica en la visita a los Guerreros y no está exenta de encanto. Las Huaqing Hot Springs  son unas antiguas termas imperiales donde fue célebre la historia de amor del Emperador Xuanzong y su concubina Yang Guifei durante la dinastía Tang, allá por el VII. Se trata de un conjunto de palacetes de época, salpicado por canales, pequeños lagos y flores de todo tipo en su recorrido. Todo ello al pie de una montaña a la que, al parecer, se puede subir para disfrutar de un baño en aguas termales. Nosotros, por aquello de ir al ritmo que te marcan, sólo pudimos lavarnos las manos en una pila de agua termal.

Termas de Hua Qing

La siguiente parada fue al esperado conjunto que forman la Tumba de Qin Shi Huang y los Guerreros de Terracota, que son Patrimonio de la Humanidad. La Tumba propiamente dicha es un montículo gigantesco al que se puede acceder después de subir tropecientos escalones para dar fe de que allí hay un letrero con la información que ya conocías antes de subir. Se agradecen las vistas, pero quien sube esperando ver una tumba o algo a lo que hacer una foto se decepciona: la tumba es la propia montañita.

Escaleras hasta la Tumba del Emperador Qin

Cumbre en la Tumba de Qin Shi Huang

A pocos minutos, aunque no exactamente en la misma ubicación, se encuentran los famosos Guerreros de Terracota, descubiertos casualmente por un campesino al que, casualmente, habíamos visto unas horas antes en el recinto termal… El hombre, que se hizo famoso a raíz del descubrimiento, pedía allí dinero por una firma o por hacerse una foto con él. No hicimos ni una cosa ni la otra, pero no le faltaba clientela.

En cuanto a los Guerreros, no me extenderé mucho aquí, ya que hay suficiente información al alcance de cualquiera. Es una visita obligada en China, esencial para entender la mentalidad de los emperadores de dinastías ancestrales. Todas esas estatuas, de las que sólo un pequeño tanto por ciento ha sido excavado hasta la fecha, constituían ni más ni menos que su ejército para el otro mundo. Cada figura es diferente y no sólo están los Guerreros. También hay carros, caballos, armas… todo un despliegue altamente personalizado, pues cada pieza es diferente a las otras.

Guerreros de Terracota

Guerreros de Terracota

Guerreros de Terracota

Guerreros de Terracota

En definitiva, una gran experiencia no sólo por lo cultural, sino por las risas que nos echamos con el alemán (que todo lo compraba, incluso después de decir que “no” unas doce veces) y las amistosas charlas con nuestro compañero portugués. Después de la excursión, por cierto, aún tuvimos tiempo y ganas de salir a dar una vuelta por el centro de Xi’an, donde pudimos ver la Torre del Tambor y un mercadillo lleno de grillos enjaulados y comidas de aspecto inquietante.

Torre del Tambor, Xi'an

Mercadillo en Xi'an

Templo del Caballo Blanco (Luoyang)

Este templo budista, considerado por muchos el primer templo budista de China (no en vano se le llama también Casa de los Fundadores), tiene sobre todo un gran interés histórico. Su historia se remonta 1900 años en el tiempo, cuando el emperador Ming de la dinastía Han del Este mandó a varios hombres a investigar sobre el budismo a la India. Después de varios años, los hombres volvieron con dos ilustres monjes y un caballo blanco que soportaba en su lomo las escrituras budistas, así como varias esculturas. El emperador fundó un templo para el estudio y divulgación del budismo y lo bautizó en honor al caballo con el nombre que hoy conocemos.

Templo del Caballo Blanco (Luoyang)

Lo cierto es que en cuanto a interés real, una vez dentro del recinto podemos pasear por varios jardines y visitar los diferentes edificios y pabellones que lo conforman, pero su visita, en nuestra opinión, no merece la pena si para ello hay que hacer un esfuerzo especial. Leyendo esta entrada en el blog “Sobre China” conoceréis más detalles sobre el Templo, que también cuenta con una gran pagoda como atractivo… aunque en aquella ocasión estaba en obras, completamente rodeada de andamios.

Templo del Caballo Blanco (Luoyang)

En lo personal, esta etapa del viaje supuso para nosotros el penúltimo “punto gris” del viaje. Hasta que abandonamos Luoyang, ciudad por lo demás sucia y caótica, los momentos buenos habían sido tantos como los malos. El calor y una nube de contaminación parecían seguirnos incluso fuera de Pekín, donde habíamos pasado por algún que otro de bajón. Y en Luoyang las cosas no habían mejorado, ya que no nos habíamos cruzado con ningún occidental (ya no digamos español), y la ciudad sólo nos había aportado una cosa buena: el caos del tráfico, tan desastroso que nos amenizó los trayectos en bus. Las visitas de las Cuevas de Longmen y el Templo del Caballo Blanco tampoco nos habían llenado demasiado (aunque quizá hoy, pasado 1 año y visto desde casa, volvería y lo vería de otra manera). Pero a partir de este día, en el que abandonaríamos Luoyang para salir en tren hacia Xi’an, las cosas iban a mejorar.

Templo del Caballo Blanco (Luoyang)

Termino con un par de comentarios relacionados con el tren… Recuerdo que en el hotel de Luoyang, donde intentábamos conseguir el máximo de datos sobre las visitas y demás historias (dado que la ciudad no estaba demasiado preparada para recibir turistas), habíamos conseguido que nos escribiesen los datos necesarios para salir en tren a una hora determinada. Todo estaba listo para entregar el dinero, pero resultó que no había plazas disponibles. No queráis imaginar lo que sudamos para cambiar los datos en la ventanilla… donde cada dos por tres un chino intentaba colarse. Respecto al viaje en tren, siempre recordamos la sinfonía con la que nos deleitaron a la intermibable hora de la cena… ¡menuda forma de chupar fideos! ¡y de eruptar! La verdad es que o te daba asco o les cogías cariño… creo que nosotros les acabamos cogiendo cariño.

Cuevas de Longmen

Como dije, éramos escasos los “occidentales” que viajábamos en aquel tren, así que a la salida de la estación, la muchedumbre de “buscavidas” que rondaba la zona, no tuvo mucho donde elegir y decenas de personas se acercaron a nosotros con diferentes reclamos y carteles. Nadie, como era de esperar, hablaba inglés ni se dirigió a nosotros con alguna prueba que pudiéramos identificar. No obstante, varias personas nos enseñaban el nombre de nuestro hostel y nos pedían que les siguiéramos, insistiendo en que venían a buscarnos y que trabajaban para el hostel. La simple obviedad hacía pensar que todos mentían, así que no seguimos a nadie y nos alejamos como pudimos de la masa. Sin embargo, una mujer más tozuda que todos los otros continuó diciendo que le siguiéramos y, aunque intentamos darle esquinazo varias veces, la muy pesada nos “acompañó” hasta el hostel. Lógicamente, no le dimos propina por un servicio que ni habíamos pedido ni queríamos, pero tuvimos que explicarle al recepcionista lo ocurrido para que nos librara de ella (por cierto, nunca supimos si alguien nos había ido a buscar “oficialmente”).

Cuevas de Longmen

En fin, nuestro breve paso por Luoyang (nos iríamos al día siguiente) tenía un propósito muy concreto: visitar las famosas Cuevas de Longmen (Patrimonio de la Humanidad), así que después de acomodarnos en nuestra habitación partimos de nuevo hacia la zona de la estación en busca del bus que nos habría de llevar hasta allí. De nuevo sufrimos el acoso de decenas de chinos que intentaban ofrecernos transporte para ir a las Cuevas, al Templo Shaolin o cualquier parte. Estas formas de transporte “privadas” no tienen porque ser un timo, pero son más caras que el transporte público (aunque en ocasiones te ofrecen buses con su propia numeración que podrían pasar por públicos). Finalmente, entre la ayuda de algún trabajador y las instrucciones que nos habían dado en el hostel, conseguimos encontrar el bus correcto y nos sumergimos en la selva del tráfico chino… ¡impresionante! Nuestra primera experiencia desde dentro no fue decepcionante: bicis que se cruzaban, peatones que pasaban sin mirar, motos y coches en contradirección, maniobras buscas por doquier y, sobre todo, una continua sinfonía de bocinazos gratuitos.

Cuevas de Longmen

Después del viaje en tren, la fatiga y el calor acumulados durante días, debo decir que la visita a las Cuevas de Longmen no fue tan impactante como esperábamos. De haberlo sabido no habríamos hecho aquella parada de dos días (o nos habríamos decantado por el Templo Shaolin que finalmente no vimos). Por entonces aún no lo sabíamos, pero los budas en China están por todas partes y en todas las formas, colores y tamaños imaginables, así que bueno… fue interesante ver miles de budas esculpidos en la roca, algunos más pequeños que la palma de la mano y otros de más de hasta 30 metros de alto, pero quizá el desvío en nuestro viaje, los dos días “perdidos” y el carísimo precio de la entrada no merecieron la pena. En fin, tampoco nos arrepentimos… en el fondo es algo digno de ver… ¡menuda trabajera tuvieron para tallar tantísimos budas en las paredes!

Cuevas de Longmen

Aún nos quedaba pasar el resto de la tarde en Luoyang, pero no hay mucho que contar sobre ello… las ciudades chinas que hemos visitado no tienen un especial atractivo, pero Luoyang fue sin duda la peor, la más fea, la más caótica, sucia, etc. Lo mejor, desde mi punto de vista, es precisamente eso… poder ver una ciudad tan diferente a las que estamos habituados.

Cuevas de Longmen

]]> http://viajeachina.wordpress.com/2010/03/16/dia-7-luoyang-las-cuevas-de-longmen/feed/ 0 fresnedo Cuevas de Longmen Cuevas de Longmen Cuevas de Longmen Cuevas de Longmen Cuevas de Longmen http://viajeachina.wordpress.com/2009/09/18/dia-6-beijing-regateo-en-silk-street-y-tren-hacia-luoyang/ http://viajeachina.wordpress.com/2009/09/18/dia-6-beijing-regateo-en-silk-street-y-tren-hacia-luoyang/#comments Fri, 18 Sep 2009 16:47:46 +0000 fresnedo http://viajeachina.wordpress.com/?p=192 ]]> Último día en Beijing. Atrás quedaban varios Patrimonios de la Humanidad y la Gran Muralla. Aún teníamos muchas cosas por ver, pero no podíamos obviar el tema de las compras. Ninguno de los dos somos fanáticos (yo mucho menos) del shopping, pero el asunto del regateo nos llenaba de curiosidad. Además, yo sólo había llevado 4 camisetas y esperaba cargar un poco la mochila.

No me extenderé demasiado con el tema del regateo porque ya hablé de ello en Los apuntes del viajero. (Click aquí para leerlo). No obstante, para los que no estén interesados en profundizar demasiado, diré que el regateo en China es un acto tan divertido como estresante.

Lupe contenta con sus compras

Nuestra primera experiencia en regateo (luego habría más en Shanghai y otra vez en Beijing a la vuelta) fue en Silk Street, donde los precios iniciales son unas 10 veces más altos de lo que finalmente pagarás. Así pues, es posible que te pidan unos 70€ por unas playeras que acabarán costando 7€ si regateas bien. Eso sí, hay que ser duro. Siempre se empieza de buen rollo, entre risas y cachondeo, y se acaba con la cuerda tan tensa que algunas hasta se hacen las ofendidas. Todo es puro teatro, pero hay que saber actuar. Ellas mienten y tú debes hacerlo también. Tendrás que amagar con irte varias veces antes de que te ofrezcan un precio realmente bajo, pero no te lo harán a las primeras de cambio. En nuestro caso, hasta tuvimos que parar a comer para volver con nuevas energías.

En fin, la cosa en sí es divertida y puede llegar a crear adicción. Si uno no sabe pararse puede encontrarse con 20 camisetas por 40€ sin tener espacio donde guardarlas. Nosotros compramos algo de calzado y algunas de estas camisetas a 2€. Las calidades varían mucho, pero todo es falso en general. Eso sí, dan el pego totalmente.

Después de todo el ajetreo dedicamos la tarde a descansar en el hostel y sobre las 9 de la noche nos dirigimos hacia una de las estaciones de trenes de la ciudad para coger nuestro tren hacia Luoyang. Allí teníamos reserva para una noche, pero como íbamos a estar dos días enteros pensábamos visitar las Cuevas de Longmen (Patrimonio de la Humanidad), el Templo Shaolin y el Templo del Caballo.

¿Estación de trenes o aeropuerto?

Respecto al tren que nos llevaba allí, debo decir que nos llevamos una gratísima sorpresa. Habíamos escogido la opción de hard-sleeper (cama dura) por ser la más barata y no resultó nada mal. Los compartimentos, de 6 personas, tienen unas literas aseadas, con su almohada y su nórdico, y están abiertos al pasillo. Es decir, todos te ven al pasar. No obstante, no tuvimos ningún problema con ruidos, ni olores ni otras molestias que uno pudiera esperar. Y las camas, por cierto, eran suficientemente largas para mi 1,88m. Como curiosidad, dio la casualidad de que los dos únicos occidentales que viajaban en el tren estaban durmiendo justo debajo nuestro.

Compartimento Hard-Sleeper

Efectivamente, una vez en la calle donde teníamos que coger el bus, resultó que había miles de 919 además de miles de chinos diciéndonos que fuéramos con ellos. Ni rastro de occidentales o de gente en la que pudieras confiar para preguntarle cuál de todos esos buses era el bueno. Después de un rato dando vueltas nos encontramos a un norteamericano que también tenía problemas para encontrar el bus. Nos unimos a él y entre los tres acabamos dando con el verdadero y único 919 hacia Badaling. Una pequeña odisea que no acabaría exactamente aquí…

Gran Muralla en Badaling

Eclipse solar en directo

Después de pagar el bus (cuando ya llevaba un rato en camino) y comprobar que éramos los 3 únicos occidentales, nos asaltaron algunas dudas al ver que, junto al conductor, una guía turística empezaba a hablar en chino por un micrófono (ni una palabra en inglés). ¿Nos habíamos equivocado y estábamos en un tour? En fin, el bus siguió su camino y la guía siguió hablando hasta que llegamos a un gran párking donde había otros autocares. Todos nos bajamos en masa y la guía intentó que todo el ganado fuese hacia la taquilla situada justo en frente. El norteamericano compró la entrada y comprobó, con nuestra ayuda, que los precios no eran los que esperábamos. Al intentar devolver parte de la entrada (porque le habían dado dos tickets) le dicen que no es posible, que se vende todo junto (la entrada + el trenecito que te sube arriba). Después de insistir en que no la quería, le reembolsaron el dinero y nos acabaron señalando la carretera que llevaba hacia la Gran Muralla (desde donde estábamos no se veía). Tuvimos que andar un buen rato hasta llegar a la verdadera entrada de la Gran Muralla, donde pudimos comprar las verdaderas entradas. Como ya habíamos sospechado, aquel otro puesto era sólo para los turistas que, sin haberlo pedido, se añadían al tour organizado que les montaban en el propio bus. Creo que fuimos los únicos que pagamos la entrada oficial (más barata y sin extras), así que se puede decir, literalmente, que les engañaron como a chinos.

Pruden y las duras subidas

En fin, después de despedirnos del norteamericano (que llevaba otro ritmo) y de hacer algunas fotos a los osos que había en la entrada (me pregunto qué pintan allí), por fin nos acercamos a las inmediaciones de la Muralla (por cierto, otro Patrimonio de la Humanidad) y echamos un primer vistazo. Resulta increíble lo larga que es y lo alta que está, allá arriba en las cumbres, pero decepciona verla tan abarrotada de gente y tan salpicada por puestos de comida, souvenirs, trenecitos, telecabinas, etc. Por suerte descubrimos que a mano derecha había un trozo totalmente solitario y allí pudimos hacer nuestras mejores fotos. El camino se veía cortado a los 400 metros (más o menos…), pero era suficiente para hacerse una idea de lo larga que puede ser (unos 8.000km).

Miles de chinos acalorados

Recorrimos todo ese tramo y conocimos a un chino que hablaba bastante bien el español (lo había aprendido en Francia, donde estaba viviendo por estudios). Después de echar la charla nos hicimos una foto con él y otros chinos que querían hacerse fotos con nosotros y emprendimos el camino de retorno para visitar el tramo más largo y abarrotado. A la vuelta, por cierto, nos cruzamos con el norteamericano, que ya había subido y bajado por el extremo más largo. Nosotros estábamos muertos sin haber recorrido ni la mitad que él.

Las duras bajadas

Chino solitario

Para subir al otro extremo cogimos el dichoso trenecito y nos plantamos en lo más alto con el objetivo de recorrer toda la bajada. Durante el trayecto, a parte de disfrutar de las impresionantes vistas, nos hicimos fotos con al menos una decena de chinos que flipaban a nuestro paso. Parecíamos estrellas de Hollywood. En fin, recorrimos varios repechos bastante empinados antes de empezar la gran bajada, que nos devolvería al mismo punto de partida donde habíamos cogido las entradas. El camino resultó más complicado de lo esperado por las pendientes que había y porque, quizá, ir con chancletas no era lo más adecuado. Durante toda la bajada dimos gracias por haber decidido subir en trenecito. Hacer aquella subida parecía imposible, aunque muchos venían en sentido contrario sudando la gota negra. Toda la aventura, desde el momento de la llegada, nos llevó más de cuatro horas. Eso sí, nos tomamos nuestro tiempo para comer en lo más alto y cada poco nos parábamos a descansar con la excusa de echar unas fotos. Lástima de la niebla, eterna niebla, que no nos dejaba ver tan allá como habríamos querido.

Lupe y la fama

Tramo serpenteante

Una vez abajo decidimos volver a Beijing con el mismo bus que habíamos utilizado para llegar. En este punto la suerte nos sonrió por dos veces: empezó a llover justo cuando nos íbamos y fuimos los primeros en entrar al bus (los últimos fueron de pie durante más de una hora…). La nota divertida la puso la misma lluvia en nuestra llegada a Beijing. Creo que los chinos no han oído hablar de ningún sistema de drenaje; era increíble ver el agua desde el bus salpicando a la gente y a los coches que pasaban en dirección contraria con todo el asfalto inundado. También fue increíble vivir la tromba como peatón… en 5 minutos (lo que nos separaba de la estación de metro) nos empapamos tanto que parecíamos recién salidos de una piscina. Ni que decir tiene que el resto del día lo pasamos en el hostel recuperando la temperatura y las fuerzas perdidas.

Lupe en la parte solitaria

Descansando antes de subir

Lluvia de despedida

El Palacio de Verano fue residencia de varias dinastías, en los meses de verano (tal como indica el nombre), que pretendían huir del insoportable calor de la Ciudad Prohibida. Lo cierto es que para nosotros el cambio de temperatura fue inapreciable, pero supongo que la presencia del inmenso lago Kunming (tres cuartas partes del recinto) y de algunas zonas arboladas hacen más pasajera la estancia.

Palacio de Verano

Llegar hasta allí, como llegar a casi cualquier parte, es una tarea relativamente complicada. Las indicaciones de las guías ya no son eficaces porque Beijing renovó el trazado del metro y de algunas líneas de autobús para los Juegos Olímpicos. La mejor forma de llegar es bajarse en el metro de Bagou (última parada de la línea 10) y desde ahí coger el bus 374 hacia el Summer Palace (a menos de diez minutos). La entrada, con alguna visita, es de las más caras que hay en China (12€ por persona), aunque no deja de ser un lugar agradable y donde te puedes pasar todo el día.

ACTUALIZADO (18/08/2010): Gracias al comentario que ha dejado Nulain en esta entrada nos enteramos de que ya no es tan complicado llegar hasta allí. Según nos cuenta, “La línea 4 de metro tiene una parada a diez minutos andando del Summer Palace. Se llama Xiyuan, aunque también la he visto en otros mapas como Yiheyuan, cosas de las traducciones. Nada más salir, andas una calle recta y te lo encuentras“. Aprovecho para darle nuevamente las gracias y recomendar su blog: “Memorias de un viaje a China“.

Barquito para cruzar el lago Kunming

Fumando espero...

A parte de la visita, que fue larga, bonita y cansada, recordamos con especial cariño nuestra primera charla con españoles. Ya habíamos visto a más de “nuestra especie” el día anterior, pero esta pareja de catalanes (como nosotros) fue la primera que nos encontramos viajando por libre. Más de una hora estuvimos compartiendo impresiones sobre China y los chinos y gracias a ellos, que ya estaban acabando su viaje, encontramos la forma de subir hasta lo más alto del Shanghai World Financial Center sin tener que pagar el observatorio. Claro que para eso aún nos quedaban casi 3 semanas.

Puente en las cercanías del Palacio

Barquito en las cercanías del Palacio

Después de despedirnos de ellos fuimos a comer a uno de los locales que hay por allí mismo. Dos platos generosos y dos bebidas nos costaron 6€. Relativamente barato para estar en un complejo turístico. Y con el buche lleno intentamos ponernos en marcha, pero ya sólo dábamos pasos de tortuga y consumíamos más botellitas de agua que un ciclista en el Tour, así que decidimos emprender el regreso. Tampoco ayudaba mucho el hecho de que nos hubiéramos quedado sin batería en la cámara. Quieras o no, gusta tener recuerdos de aquello que has visto, así que la Zona Olímpica tendría que esperar mejor ocasión.

Pabellón de la Fragancia de Buda

Por cierto, volver fue más complicado que ir. Primero tardamos un buen rato en encontrar el bus (ojalá hubiéramos aceptado la oferta de alguno de las 40 personas que nos quería llevar en su “rickshaw”) y luego nos saltamos la parada donde teníamos que enlazar con el metro. Tiempo después supimos que no éramos ni los primeros ni los últimos que se habían perdido al salir del Palacio. En fin, afortunadamente el conductor del bus entendió que necesitábamos bajar en alguna parada de metro y todo quedó en una vuelta más larga de lo necesario. Consejo para principiantes: viajad con mapas traducidos al inglés y al chino.

Sala de la Disipación de las Nubes y lago Kunming

Ya de vuelta al hostel tuvimos que enfrentarnos a la realidad de la “misión Gran Muralla china”. Habían pasado los días, de hecho ¡sólo nos quedaba una noche allí!, y aún no habíamos visto la dichosa pared alargada. Lo cierto es que a esas alturas ya teníamos noche reservada en Luoyang, nuestro siguiente destino, pero lo que tampoco teníamos era tren para llegar allí. En el hostel nos confirmaron que no había plazas hasta el día siguiente, así que la solución nos vino impuesta: una noche más en Beijing y un día entero, sin prisas, para ir a la Gran Muralla. Con el hostel de Luoyang retrasamos la reserva vía mail y no hubo problema. Todo solucionado pero, ¿y la Gran Pared?. El transporte público parecía la única solución…